Polonnaruwa: l'apogée et le déclin du royaume médiéval

Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer que la capitale de l’État ait été déplacée dans un autre lieu, prenant finalement une profonde respiration sur la grandeur passée et laissant les palais, monastères et monuments à la merci du temps, de la nature et des chasseurs de trésors. Les ruines du centre commercial et religieux du Sri Lanka ont longtemps été cachées par les archéologues dans la jungle en pleine croissance.

L’apparence fascinante et séduisante des temples de Khmer Angkor Wat, chantée dans un blockbuster sur les aventures de la tombe canonisée Lara Croft, interprétée par Angelina Jolie, d’une part, a servi de publicité gratuite pour toutes les autres ruines de l’Asie du Sud-Est, et de l’autre, jouée avec des touristes non mérités une blague. Après leur visite au Cambodge, ces derniers s'attendent à ce que les pays voisins, malgré des différences culturelles et ethnologiques évidentes, ne se retrouvent pas derrière le complexe khmer, ne fassent pas face à la boue tachée par la mousson et justifient largement le statut de patrimoine culturel mondial de l'UNESCO non seulement à des prix relativement élevés pour les billets d'entrée, mais aussi le niveau de conservation et de pittoresque des vestiges d'anciens royaumes.

- Ok Google. Que choisir au Sri Lanka: Anuradhapura ou Polonnaruwa? Eagle ou des queues? Je jette une pièce si vous ne donnez pas la bonne réponse.

"Salutations, ami inquisiteur." Pour une immersion complète dans l'histoire du peuple cinghalais, vous souhaitez visiter les deux villes, mais gardez à l'esprit que Polonnaruwa est mieux préservé et plus intéressant visuellement. Si vous ne vous promenez pas avec le sac à dos usé wagabond, allez-y également - après avoir convenu avec un tuk-tuker local, vous ramperez à travers un trou dans la clôture et économiserez des roupies pour le dîner.

Un fil taché de sang dans les annales des royaumes cinghalais prolonge leur confrontation avec les Tamouls qui attaquaient régulièrement l'île depuis la pointe sud de la péninsule de l'Hindustan. Tout ce qui a un début a une fin. Au début du 11ème siècle, sous le joug de la dynastie des Indes du Sud, le royaume d'Anuradhapura, qui occupa presque toute l'île pendant environ 1400 ans, finit par s'effondrer. Et les Tamouls ont décidé de déplacer le centre administratif de leurs nouvelles possessions vers le sud, à Polonnaruwa, déjà habitée par des monarques cinghalais, où ils aimaient partir en vacances ou se réfugier à la hâte lors des invasions de Chola. Les Tamouls ont immédiatement lancé un programme de rénovation: ils ont construit des temples hindous et ont donné à la ville un nouveau nom. Les petits royaumes cinghalais, regroupés dans les régions méridionales de l'île, ont fait leurs armes contre les envahisseurs étrangers et ont mis au point un plan de reconquête de leurs terres natales. Cette ville a besoin d'un nouveau héros et, comme d'habitude, il a été retrouvé. Le roi Vijayabahu, dont les lecteurs vont instantanément oublier le nom du lecteur et qui est mentionné ici plutôt par respect et dans le but de préserver l'exactitude historique, unit ses forces et renvoya Chola au nord, en déshonneur.

Les partisans du roi victorieux ont cherché à continuer ce qui avait été commencé et à restaurer l'économie du pays, qui avait été battue par les guerres. Presque tout ce qui plaît aux visiteurs actuels gisant dans les ruines de Polonnaruwa a été créé sous Parakramabah the Great - De grands parcs magnifiques ont été détruits, des temples, des palais et des bâtiments résidentiels ont été créés, des installations d’irrigation ont été créées, y compris un immense réservoir qui peut être confondu avec un lac naturel. Mais le troisième roi n'a pas fait face aux ambitions, a dilapidé le trésor et a en fait mis l'État en faillite, à la suite de quoi la gloire de Polonnaruwa a rapidement commencé à s'estomper. À la fin du XIIIe siècle, la capitale fut déplacée encore plus au sud et la ville vide fut engloutie par la jungle. Six siècles plus tard, elle fut découverte par des chasseurs anglais. L'histoire ne dit rien des créatures vivantes que les natifs d'Albion rêvaient de tirer, mais sous le saccage des singes, ils ont trébuché dans des bosquets denses sur des statues et des bâtiments délabrés couverts de mousse.

À cette époque, Lara Croft et Indiana Jones n’étaient pas encore inventés, et Polonnaruwa était toujours devenu le décor d’un documentaire il ya plusieurs années. Et les personnages principaux, comme vous pouvez le constater sous le nom de "Royaume des singes", étaient des macaques endémiques locaux à la coupe de cheveux naturellement à la mode. Oh, désolé, je n’ai pris un autographe de personne! Certes, après l’incident de Mihintal, un jour plus tôt, nous nous méfions des primates locaux.

Assez pour tourner autour du pot, il est temps de parler de l’architecture locale. L'un des bâtiments les plus impressionnants de l'ancien Polonnaruwa était le palais royal. Selon son statut, il n'y a rien à faire. Et Parakramabahu a fait tellement de bien à l’État qu’un manoir pouvait se permettre un bâtiment de sept étages avec 50 chambres pour différents besoins royaux. De son ancienne grandeur, il n’ya que quelques murs épais occupés par des singes. Selon les archéologues, les quatre derniers étages étaient probablement en bois.

Les premières impressions sur les ruines de la ville sont restées extrêmement contrastées, sans toutefois occulter les attentes élevées. Les temples du même Angkor Vat sont éparpillés dans la jungle et se différencient par le degré d'élégance du décor. Ils ont donc laissé de côté leurs doutes, avec un appareil photo dans une main et un parapluie dans l'autre, pour continuer à explorer Polonnaruwa. En fin de compte, on ne voit pas tous les jours des sculptures de pierre il y a 900 ans. Le territoire du complexe est immense, vous pouvez vous promener entre deux endroits différents. Vous aurez juste le temps de marcher, et de temps en temps des pluies diluviennes se transformant en pluies tropicales ne vous ont laissé aucun autre choix qu’un tuk-tuk.

Watadage, un bâtiment rond entouré d'une terrasse couverte, servait de dépôt de reliques sacrées enfermées dans un petit stupa au centre, dont l'accès est bloqué par des statues de Bouddha magnifiquement conservées des quatre côtés.

Et aujourd’hui, il est interdit de s’approcher des bouddhas, et plus encore du sombre stupa sphérique recouvert de mousse et d’herbe, où la dent et la coupe d’aumône de Bouddha ont été conservées. Mais à Vatadag, nous nous intéressons davantage à la pierre de lune - une marche en pierre semi-circulaire ornée de bas-reliefs concentriques sculptés devant les escaliers. Ils ont été installés devant les entrées des palais et des temples en tant que symbole de purification spirituelle.

La bande extérieure est constituée de flammes qui symbolisent les besoins matériels de l'homme. Ensuite, sur les pierres de lune, un message était traditionnellement placé sous la forme d'images d'animaux en accord avec les symboles bouddhistes. L'éléphant représente dans ce cas la naissance et le cheval représente la mort. La dernière bande devant la moitié centrale de la fleur de lotus est constituée de tiges de fleurs entrelacées.

Des balustrades en pierre d'escaliers descendent des dragons sinueux jusqu'aux pierres protectrices avec les images du dieu Vishnu, qui est le saint patron du Sri Lanka. En effet, selon les traditions documentées dans l'ancienne épopée indienne "Ramayana", le roi Rama, l'incarnation (avatar) de Vishnu, a vaincu le dirigeant des démons Rakshasa, le seigneur de l'île, Ravana, lorsqu'il avait volé la femme de Rama.

Pendant de nombreuses années, les autorités ont négligé l’héritage national et les zones autour de l’ancienne capitale n’ont pas prospéré. Il ya quelques années, le président s’est juré de tout faire pour promouvoir le développement de l’infrastructure de Polonnaruwa et envoyer des fonds budgétaires ici.

À l'intérieur, seuls quelques-uns des bâtiments sont accessibles pour admirer les statues du XIIe siècle qui ont survécu miraculeusement.

Le livre de 26 mètres de Gal Potha, le troisième roi de Nissankamalla, dont le régime a entraîné le déclin du pouvoir, a été un cadeau offert aux archéologues, mais le monarque n'a pas hésité à immortaliser ses exploits dans les guerres avec les envahisseurs indiens du Sud et l'arbre généalogique sur une dalle de pierre rapportée, comme le dit le texte. Mihintale. À la fin - l'image de la déesse de la prospérité Lakshmi, qui éloigne des troncs d'arrosage des troncs.

Satmahal Prasada, stupa en forme de pyramide à sept niveaux, qui correspond exactement à l’un des chedi de la province de Lamphun, dans le nord de la Thaïlande, est sorti du style général des bâtiments de temples. L'histoire et les raisons de la construction par les archéologues n'ont pas été établies.

Encore plus surprenant et inhabituel est la salle de lecture du même roi en faillite, Nissan Lata Mandapaya, avec des colonnes incurvées en forme de tiges de lotus. On croyait que le pavillon était utilisé pour la lecture publique de sutras bouddhistes, alors que les inscriptions indiquent que le roi était davantage impressionné par le chant des bénédictions bouddhistes.

Au centre, nous voyons à nouveau un petit stupa, sans sommet préservé, qui ressemble au symbole hindou du shivaling. À l'intérieur, probablement, une urne avec des reliques bouddhistes était également stockée. En fait, c'est un miracle que les colonnes uniques aient survécu après tant d'années.

Sans le parapluie fourni par le propriétaire de la maison d'hôtes, l'inspection de Polonnaruwa devrait être réduite à un minimum honteux, mais il ne pourrait pas non plus sauver l'appareil photo des gouttes de pluie oblique et de la forte humidité. Un à un, les boutons de la carcasse ont refusé de réagir à la pression exercée sur mes doigts. Au début, ISO était bloqué sur 800 unités et il fut bientôt impossible de le changer par d'autres méthodes. À tout le moins, les molettes de réglage de l'iris et de la vitesse d'obturation fonctionnaient. Je réussis simplement à essuyer l'appareil photo avec un t-shirt, en espérant que le matériel imperméable tant vanté de l'équipement Canon.

Nous avons réussi à inspecter environ la moitié des bâtiments emblématiques de l'ancien royaume cinghalais, et j'étais déjà avec une caméra en train de travailler sur ses dernières jambes. J'ai dû réduire le nombre de prises de vue et cacher l'appareil photo dans un sac à dos pendant les pluies les plus torrentielles, mais aussi lentement et graduellement que ses boutons ont disparu avec les fonctions individuelles, comme ils l'ont fait les uns après les autres et ont été ressuscités l'après-midi.

Rankot Vehera est le plus grand stupa, ou plutôt un dagob de Polonnaruwa de 54 mètres de haut, construit sous le bref régime de Nissankamalla.

Nous sommes allés au-delà de la ville antique et nous sommes promenés autour du monastère parmi les rares vestiges de fondations. Nous avons découvert un dolmen isolé dans le fourré, qui pouvait servir de cellule pour des ermites ou des moines méditant en silence.

Attrapez le bidouillage de vie promis du fils de la mère, comment économiser sur les frais d’entrée. Compte tenu des conditions météorologiques peu clémentes pour photographier et marcher, l’inspection indépendante de Polonnaruwa à bicyclette s’est immédiatement écrasée. Les voyageurs expérimentés recommandent de rechercher un tuk-tuker, qui non seulement vous montrera un trou dans la clôture autour du complexe, mais vous mènera également toute la journée entre les églises lointaines pour un prix très humain. Nous n'avons pas eu à chercher - le propriétaire de la maison d'hôtes ne nous a pas laissé une chance et a immédiatement offert ses services.

Il a émis des billets déjà utilisés avec un contrôle déchiré, l'a amené où il avait besoin le matin et, après avoir gravi une petite colline, il a seulement demandé à ne pas s'approcher de l'entrée et à se confondre rapidement avec le flux principal de touristes. Au cours de la journée, j'ai dû l'attendre plusieurs fois - apparemment, nous n'étions pas les seuls clients du Sri-Lankais entreprenant ce jour-là. Et une fois de plus pour entrer par une entrée non standard, ce qui, en général, n'a également pas causé de gêne.

Au cœur du complexe du monastère se trouve l'un des sanctuaires bouddhistes les plus en vue du XIIe siècle - Lankatilaka. Entourée d'immenses murs de 17 mètres de haut, une statue colossale du Bouddha sans tête se dresse. Pour les villes gouvernées par les hindous ou les bouddhistes, les statues sans tête sont un phénomène typique - on peut le voir dans le temple Angkor Wat mentionné ci-dessus. Très probablement, le temps a joué son rôle ici et non une destruction délibérée par sa volonté.

Lankatilaka est perçu comme une ancienne cathédrale majestueuse ou un temple. Les murs décorés de bas-reliefs ont plusieurs niveaux effilés vers le centre, ce qui permet d'imaginer facilement un toit en forme de dôme incliné.

Google n'a clairement pas déçu, recommandant une visite de Polonnaruwa. Les billets officiels coûteront 25 dollars au nez, notre guide en a pris beaucoup moins; maintenant, je ne me souviens même plus combien, mais cela a coûté beaucoup moins cher. Et vous commencerez à calculer le budget avant le voyage, et vos cheveux se dresseront: 25 $ pour Anuradhapura, 30 $ - pour Sigiriya, 25 $ - pour Polonnaruwa, 10 $ - pour Mihintale. Néanmoins, à partir du Sri Lanka, vous vous attendez à une commande de prix beaucoup plus réduite.

La seule mini-version du Khmer Ta Prom est triste par manque d'attention.

Le Dagoba Kiri Vihara, érigé en l'honneur de la reine, est parfaitement conservé - le stuc d'origine a presque perdu sa couleur laiteuse après sept siècles.

Pour le goûter, notre guide nous a laissé un groupe de statues de Bouddhas sculptées dans un rocher de granit; Gal Vihara est l'endroit le plus populaire parmi les Sri Lankais à Polonnaruwa.

Le grand professeur n’était nullement en demeure de repos et n’a d'ailleurs pas fait la sieste pendant une heure - la statue représente le Bouddha à l’entrée du nirvana. La statue de Bouddha en position debout a suscité beaucoup de controverse à cause des bras croisés extrêmement atypiques. Selon une théorie, Ananda, l'un des disciples de Bouddha, est immortalisé dans la pierre.

Des statues respirait encore le calme, la paix et la tranquillité. Une autre statue était cachée dans le sanctuaire derrière des barreaux et, à cause de l'appareil photo à peine fonctionnel, je n'ai pas pu la photographier plus ou moins qualitativement. Cependant, le lecteur qui n'est pas profondément intéressé par le bouddhisme et son symbolisme à la fin de l'histoire a déjà une surabondance de termes inhabituels et de noms tacites dans sa tête.

En remerciant l'hôte hospitalier et en achetant des maudites petites bananes sur la route, nous avons pris nos sacs à dos, avons sauté dans un bus qui s'est arrêté pendant quelques secondes et nous nous sommes rapidement précipités sur les routes sinueuses du Sri Lanka pour vivre de nouvelles expériences et aventures.